捨て寸とは？初心者でも分かる測り方と使い方の基本ガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説！

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岡田康介

名前：岡田康介（おかだこうすけ）ニックネーム：コウ、または「こうちゃん」年齢：28歳性別：男性職業：ブロガー（SEOやライフスタイル系を中心に活動）居住地：東京都（都心のワンルームマンション）出身地：千葉県船橋市身長：175cm 血液型：O型誕生日：1997年4月3日趣味：カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書（自己啓発やエッセイ）、映画鑑賞、ガジェット収集性格：ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日（平日）のタイムスケジュール 7:00 起床：軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン：近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食＆SNSチェック：トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート：カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食：お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ：街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆＆編集作業：帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食：自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック：Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間：Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝：明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。

捨て寸とは？初心者でも分かる測り方と使い方の基本ガイド

このページでは捨て寸の意味と使い方を、初心者の方にも分かりやすく解説します。捨て寸は洋裁や手芸だけでなく木工や日用品の寸法設計にも出てくる基本的な考え方です。まずは用語の定義から確認しましょう。

捨て寸とは何か

捨て寸とは、完成品の仕上がりを美しくするために事前に取っておく余分な寸法のことです。縫い代や継ぎ代、縁取りの幅などが該当します。実際には布地の伸びや縫い方の癖を前提に、縫い代の分を見越して作図します。平面の図だけでなく立体の形状にも使われ、パターン作成の基礎となります。

捨て寸と余寸の違い

似た言葉に余寸や縫い代があります。捨て寸は最終的に捨ててしまう分を指すのに対して、余寸は別の目的で残しておく分です。例えば布を縫い代として残す場合、さしの縫い代や端処理のための余分な寸法を指します。目的をはっきりさせることで作業精度が上がります。

捨て寸の測り方の基本

測るときは設計図に基づいて寸法を決め、現場の状況を考慮します。布地の伸びや縫い方の癖、縫い目の幅を考え、捨て寸をどれくらい取るかを決定します。基本的な考え方は次のとおりです。

縫い代の幅を事前に決める

縫い合わせる部位の重なる部分を想定する

試作品を作って着用時のフィット感を確認する

材料別の目安

材料の厚みや伸縮性で捨て寸の目安は変わります。以下はよく使われる材料の目安です。

able>綿・麻約0.8〜1.0cm化繊・合成約0.6〜0.8cmニット伸縮を見越して0.5〜0.7cmble>

実践例と注意点

シャツの袖やパンツのウエストなど、部位ごとに捨て寸の取り方が異なります。例えばシャツの袖を作るときは袖山と袖ぐりのバランスを見て捨て寸を設定します。パンツの腰まわりでは布の伸びを考慮して捨て寸を調整します。大事なのは実際に試作して微調整を繰り返すことです。いきなり多すぎる捨て寸を取るとだぶつきやシワの原因になるので注意しましょう。

表で見る捨て寸のポイント

用途	縫製の縫い代や布地の伸びを確保
測り方の基本	パターン図に捨て寸を加える線を引き、布地の状態を想定して決定
注意点	布地の性質や縫い方の癖を考慮する
実践のコツ	試作品を作って着用感を確認し、必要に応じて再調整

よくある質問

Q1 捨て寸は必ず必要ですか？

いいえ。部位や布地によっては捨て寸を小さくする、または省略する場合もあります。

Q2 捨て寸と余寸の違いは？

捨て寸は完成時に削る余分な寸法、余寸は将来的な調整用の余裕を指すことが多いです。

まとめ

捨て寸は設計や制作の基本用語の一つで、正しく理解して使うことで仕上がりの美しさと作業の効率が上がります。初心者はまず「どの部位にどれくらいの捨て寸を取るか」を意識して、試作を重ねながら学んでいくとよいでしょう。

捨て寸の同意語

余寸: 設計・製造において、最終的な寸法に上乗せして確保する予備の寸法。取り付け・調整に使える余裕分。
余裕寸法: 部品の組み付け・動作時に必要となる余裕を確保するための寸法。余裕として取る幅。
余分寸法: 実際には使用しない、予備として確保しておく余分な寸法。
余剰寸法: 生産過程で生じる余剰分の寸法。設計上の予備として組み込むこともある。
公差: 部品の寸法の許容範囲。捨て寸を含む、規定されたばらつきのこと。
クリアランス: 部品間の動作を妨げないように設ける隙間（余裕）寸法。
隙間: 部品間の空間。動作を確保するための余裕としての距離。
遊び: 部品間の自由度・ガタ。許容範囲の余裕。
縫い代: 縫製で残す余分な布の寸法。縫い目を安定させるための余裕分。
予備寸法: 将来の微調整や不確実性に備えて先に確保しておく寸法。

捨て寸の対義語・反対語

実寸: 実際に測定・裁断の結果としての寸法。捨て寸を含まない、現物の正確な長さを指します。
正寸: 設計・加工で求められる“正しい寸法”。理想の寸法・基準となる数値です。
最終寸法: 仕上がり時点で確定する寸法。加工の結果決定する完成サイズを指します。
ぴったり寸法: 余裕や捨てを一切なく、ぴったり合う寸法のこと。
正確寸法: 誤差のない、正確な寸法。測定値と公差が一致している状態を表します。
有効寸法: 実際に部品の機能・組み立てに使える、使える寸法のこと。
実測寸法: 現場で実測して得られた寸法。実測に基づく基準値です。

捨て寸の共起語

捨て寸: 捨て寸とは、最終的な仕上がり寸法を確保するため、裁断時に布地の端や周囲に設ける余分な寸法のこと。
縫い代: 縫い代は縫い目の外側に残す布の余裕（通常数ミリ〜数センチ）。捨て寸と異なり、縫うための強度と形を決める役割を持つ。
裁断: 裁断は、生地をパターン通りに切る工程。捨て寸は裁断時に含める余裕を指すことが多い。
型紙: 型紙は生地の形を決める元になる設計図。捨て寸を型紙上で指示することがある。
パターン: パターンは型紙と同義で、布を裁断する形を決める設計図。
生地: 生地は衣服の材料。生地の伸びや厚さにより捨て寸の取り方が変わることがある。
仕上がり寸法: 仕上がり寸法は完成時のサイズ。捨て寸はこの寸法を正確にするための予備寸法として使われることがある。
余寸: 余寸は、最終的なサイズに対する余裕のこと。捨て寸と近い意味で使われることが多い。
余分: 余分は不必要な分を指すことがあるが、捨て寸として取っておく余裕を指す場合も。
縫製: 縫製は縫い合わせる作業全般。縫い代を適切に設定して捨て寸と整合させる。
裁縫: 裁縫は手縫い・ミシン縫いを含む布の縫い作業の総称。
ミリ単位: ミリ単位は寸法を細かく指定する単位。捨て寸は多くの場合、ミリ単位で設定する。
ゆとり: ゆとり（余裕）は衣類に適度な余裕を持たせること。捨て寸と密接に関係する概念。
カットライン: カットラインは裁断時の切断線のこと。捨て寸を含めて設定することがある。
裁断線: 裁断線は布を裁断するべき線。捨て寸の取り方に影響することがある。
ミシン: ミシンは布を縫い合わせる機械。縫い代・捨て寸の取り方を実際の縫製で反映させる。
サイズ調整: サイズ調整は体型や用途に応じて寸法を微調整する作業。捨て寸は基盤となる。
端処理: 端処理は布端のほつれを止める加工。捨て寸と端処理のバランスが大事な場合がある。

捨て寸の関連用語

捨て寸: 衣服の設計で、体の実寸と仕上がり寸法の間に設ける余裕のこと。動作や着心地を確保するため、胸周り・腰周り・袖ぐりなどの部位に適切に配分して使います。
余寸: 捨て寸と同義で、パターン上に設ける追加の寸法のこと。体のサイズと完成品のサイズの差として表現されます。
余裕/ゆとり: 全体的な快適さや動作のための空間。捨て寸を含む場合もあり、布地の伸縮や縫製の厚みを考慮します。
仕上がり寸法: 縫製後の完成品の実測寸法。体の実寸ではなく、完成した衣服そのもののサイズを指します。
縫い代: 縫い合わせる際の布の余分。縫い目線から布端までの距離で、一般的には0.5〜1.5 cm程度が目安です。
型紙/パターン: 衣服を裁断するための設計図。各部位の形状と捨て寸・縫い代を含む、布地を切り抜くためのガイドです。
裁断: 布を型紙に沿って切り出す作業。正確な裁断は仕上がり寸法や捨て寸の再現性を左右します。
ダーツ: 体のラインを立体的に整えるための三角形状の縫い目。捨て寸と組み合わせて、布の余裕を体に沿わせます。
袖ぐり: 袖を通すための腕の開口部。形状や周囲の余裕は着心地と動作に影響します。
肩幅: 肩の水平な幅。肩幅が合わないと窮屈感やずれが出ます。
バスト寸法: 胸の周囲の長さ。上半身のゆとりを決定する重要な寸法です。
ウェスト寸法: 腰回りの長さ。パンツやスカートのフィット感とゆとりを決めます。
ヒップ寸法: 腰の最も太い部分の周囲の長さ。ボトムスのゆとりやシルエットに影響します。
伸縮性/ストレッチ: 布地の伸びる性質。ストレッチ素材は捨て寸を控えめにすることが多く、布地の特性に合わせてゆとりを調整します。
生地の縮み/縮み予防: 洗濯後に布地が縮む場合があるため、Pattern作成時に縮みを見越すこと。縮みを考慮して捨て寸を調整します。
着丈: 衣服の前後の縦の長さ。スタイルや用途によって決定します。
身丈: 胴体部の縦の長さ。トップスやジャケットの適切な長さを決める寸法です。